Hai unha característica na miña trama: un truco que provén de campos agrícolas colectivos. Para dalgún xeito encaixalo na realidade circundante, así como para garantir unha transición segura, botouse unha ponte sobre ela. Foi fabricado en madeira hai uns 10 anos, polo que xa podrecía en orde e perdeu a súa forza anterior. Parece desde fóra e parece orgánico, pero xa ten medo cruzalo. E deixe os nenos máis! Por iso, decidín eliminar a ponte vella e construír unha nova - de metal. Quere levar ao seu xulgado unha descrición detallada desta construción.
De inmediato decidín o deseño do novo edificio: a ponte estará encamada, con pasamáns dobrados de metal e chan de madeira. Atopei un debuxo axeitado en Internet, redidíino un pouco ás realidades existentes. Despois, ao longo do camiño, substituíronse algúns perfís por outros, de tamaños variados. Pero, en xeral, o proxecto resultou funcionar e púxose en marcha.
Deseño de ponte no debuxo de traballo
Paso 1. Aceptación de lixeiras e soldadura das paredes laterais da ponte
As partes dobradas da estrutura foron ordenadas a artesáns locais. Por desgraza, non eran totalmente responsables, polo que tiven que levar algúns detalles á miña conta. Vou mencionar isto máis adiante.
Os tramos de elementos dobrados da ponte
Entón, trouxo os detalles, descargado. Para os pasamáns collín 4 arcos, o máis parecido á súa forma. Resultou non ser tan sinxelo: todos eran diferentes (grazas aos "mestres"!). Non teño banco de traballo para tales estruturas, polo que comecei a cociñar paredes laterais nunha zona pavimentada.
Simplemente colocou arcos e raquetas verticais na superficie, logrou a horizontalidade colocando varias pezas de madeira e contrachapado baixo elas. Resultou ser bastante conveniente. Comprobado a nivel láser, todo está ben, sen "tornillos".
Conexión de pasamáns dobrados con racks verticais (por soldadura)
Soldei o primeiro lado, logo puxen os elementos do segundo lado encima del e tamén os conectei mediante soldadura. A parte inferior dos apoios da ponte estará baixo terra, non serán visibles, así que fixen estas partes desde unha esquina. Eu tiña moita poña no meu taller, non teño onde poñer, ademais é unha pena utilizar tubos para pezas subterráneas.
Soldou aos pés todo tipo de colgantes de recorte metálicos para apoiar mellor os soportes en formigón.
A armazón para o lado da ponte está soldada
Nos bastidores a concretar, soldábanse "colmillos" de restos de metal
Paso 2. Destrución do vello
É hora de desmantelar. Durante un par de horas, desmantelouse unha vella ponte de madeira que se deteriorara. O lugar para a nova ponte foi despexado.
Antiga ponte de madeira
A ponte vella é destruída, o lugar para a instalación é liberado
Paso 3. Conexión de paredes laterais nun só deseño
Nun carriño cara ao regato, acheguei paredes laterais case preparadas e varios perfís necesarios para a construción. No lugar, soldados aos lados da bufanda e os elementos principais da retención do chan. Rompeu todos os baleiros, que teoricamente poden obter auga.
Non aforrei os electrodos, xa que a calidade da soldadura das pezas de sostemento depende do seguro que sexa o movemento na ponte. Non limpo as costuras, pensei que de todos modos non serían visibles. E o traballo extra non serve para nada.
Elementos de suxeición soldados para pavimentos
Dous muros laterais da ponte están soldados nunha estrutura
Para rixidez, contrafortes de soldadura nos laterais. En canto a min, non parecen moi orgánicos contra o fondo das curvas laterais. Demasiado directo, nítido, en xeral, non todo o que eu quería. Pero a rixidez require sacrificio. Deixa que queden.
Os contrafortes serven para aumentar a rixidez da estrutura
As partes inferiores dos apoios da ponte serán de formigón, cubrínas con pintura - despois xa non serán accesibles.
Paso 4. Instalación da ponte e formigón de soportes
E despois comezou a perforar pozos. Colleu unha broca e perforou 2 buratos a ambos os dous lados do regato case toda a profundidade (por metro).
Catro buratos perforados para apoios de ponte
Colocou os apoios estruturais nos buratos, aliñounos verticalmente co nivel do edificio. Para rixidez da instalación, enchín o espazo baleiro nos buratos con pedra de escombros. Agora os soportes estaban como unha luva e non se movían a ningures.
A continuación está vertido de formigón. Ao principio fixen un lote líquido para que o formigón se filtrase entre as pedras sen ningún problema. O seguinte lote xa era máis groso. Non sei que ao final resultou ser o grao concreto, pero estou seguro de que a ponte sobre tal solución permanecerá moitos anos e non se moverá.
A ponte está instalada, os seus apoios concrétanse nos buratos
Paso 5. Soldadura de arcos internos e balaustras
Primeiro soldei arcos internos ás paredes laterais.
Os arcos internos están soldados ás puntas verticais das paredes laterais da ponte
Entre eles, de acordo co plan, deberían situarse racks-balaústres. Tiveron que medirse no seu lugar e só daquela cortáronse - non un era o mesmo. Paso a paso, soldaba todas as balaustras.
Os balustres están fixados nos seus lugares entre os arcos internos
Paso 6. Corrección dos elementos dobrados dos pasamáns
Parece que os elementos metálicos acabaron, pero non estaba. Un defecto dos meus mestres irresponsables dobrando o metal non me deu descanso. Refírome aos extremos curvos dos pasamáns.
Os extremos dobrados dos pasamáns non resistiron ningunha crítica.
Parecían horribles, polo tanto, sen pensalo dúas veces, corteilles. E entón decidín facelo eu, nun rendemento máis decente.
Cortáronse os extremos dos pasamáns
Non teño máquina dobradora, é irracional facelo ou mercalo para estes fins. O único xeito que me pareceu aceptable era cortar as muescas nas pezas dos tubos e dobrar o metal xunto a elas.
Ao principio, calculei, tendo en conta a diferenza entre as lonxitudes internas e externas dos arcos, o número de muescas e o seu ancho. Nos cortes de tubaxes, marquei a posición das muescas cun paso de 1 cm. Corte primeiro cun círculo de 1 mm e logo cortei (non completamente) un pouco máis ancho - arredor de 2,25 mm.
Muescas feitas en tubos metálicos
Resultou algo como un lavabo, que xa podía estar dobrado. Fixen isto, fixado na forma necesaria e feito desde fóra. Non toquei o interior, non quería sufrir atormentos despois.
Grazas ás muescas conseguín dobrar os brancos e darlles a forma desexada
Dado que os marcos iniciais dos extremos dos pasamáns tomáronse cunha marxe, despois de intentalo no lugar, cortouse a parte excesiva dos tubos. Os fíos foron soldados aos pasamáns.
Decidín tamén abrirlle puntas para non meter tapóns de plástico. Parecerían alleas e baratas na estrutura metálica. Despois da soldadura, as partes dobradas coidáronse coidadosamente ata o brillo. O resultado é un pasamáns excelente, case perfecto.
Ponte con extremos dobrados soldados de pasamáns
Para protexer os bancos da erosión, era necesario reforzalos con tubos e taboleiros. Todas estas estruturas de reforzo non serán visibles, polo que non me esforzo na beleza especial. O principal é que resultou de forma fiable.
Reforzar estruturas para evitar a erosión dos bancos
Paso 7. Putty e pintura
Chegou o momento de corrixir outro defecto feito polos fabricantes de billetes metálicos. Algúns perfís eran de menos envergadura, con pistas notables. Tivo que ser eliminado dalgún xeito. O casto do coche para o metal chegou ao rescate: eu tiña dous tipos.
En primeiro lugar, enchei os fondos máis profundos con masilla grosa con fibra de vidro, usei a masa superior enriba. Ao mesmo tempo, collo o acabado e o mastique nas superficies internas dos extremos dos pasamáns (onde non había soldadura). Tivemos que traballar rapidamente, xa que o mastillo se conxela nun momento. Eu dubidei un pouco e todo xa estaba conxelado, tiven que facer un novo lote.
As irregularidades e os foxos estaban cubertos pola masilla do coche
Agora as superficies metálicas da ponte parecen case perfectas. Podes pintar. Escollín a cor clásica para o deseño - negro. Pintáronse todas as superficies metálicas en 2 capas.
As partes metálicas da estrutura están pintadas de negro - un aspecto completamente diferente!
Paso 8. Instalación de chan de madeira
Chegou o momento de poñer unha ponte cun taboleiro. No hórreo hai varios anos tiña un taboleiro de alerce de alta calidade cunha superficie de veludo acanalada. Decidín usalo.
O taboleiro ten unha superficie acanalada - o chan non será resbaladizo
Por desgraza, o alerce ten unha característica desagradable. Cando se secou, libera patacas afiadas que poden ser rabuñadas e feridas facilmente. Tirando dos taboleiros do hórreo, vin que esta vez todo o lado dianteiro estaba arroupado con tales resbaladas. O lateral do tirón resultou no seu mellor momento, polo que se decidiu empregalo como a parte dianteira para o chan.
Hai que preparar os cadros. Tratei con un antiséptico primitivo - a partir da decadencia e para aumentar a vida do produto. Secouino. E logo cuberto con aceite de motor usado. Houbo unha idea para vernizar o chan, pero non me atrevín. Aínda así, hai unha alta probabilidade de que o barniz se craque en condicións húmidas.
Non quería poñer en perigo o traballo de moitos días. Polo tanto, estableceime en antisépticos e petróleo - isto debería ser suficiente para varios anos de funcionamento. Non obstante, penso actualizar a capa de aceite cada ano para non preocuparse de posibles problemas de caries.
As placas secan en posición vertical despois do tratamento con antiséptico e aceite
Despois atornillei as táboas aos soportes do chan horizontal coa axuda de parafusos metálicos. Deixou unha pequena distancia entre as táboas para que a auga que entrase puidese escorrer no regato e non se quedase no chan. Aínda así, o chan de madeira segue sendo o nexo débil da ponte e é necesario por todos os medios evitar a posibilidade de decaer nas condicións húmidas existentes.
O resultado foi unha boa ponte con bosques de pelo, podes usala sen medo. E pasar sen empapar os pés é posible, e unha función decorativa está presente.
O aspecto final dunha ponte metálica con petos de madeira
Espero que a miña clase maxistral non sexa inútil e útil para alguén en arte paisaxística - só estarei feliz!
Ilya O.
