O outono é o período no que depende directamente a calidade e cantidade da colleita para o próximo ano.
Se dedicas o teu tempo ao coidado das árbores froiteiras, non o dubides, no verán verás o resultado dos teus traballos e coñecementos.
Polo tanto, non sexa preguiceiro e poña todo para máis tarde.
É no outono que é necesario para protexer o xardín de enfermidades e pragas, é suficiente para fertilizar, humedecer e desenterrar o solo, e tamén prestar especial atención á preparación para o inverno.
Falaremos diso máis detalladamente.
Primeiro de todo, no outono tes que coidar a protección das árbores froiteiras. Comezar todas as actividades mellor cando cae o follaje. Pero non estreite.
Os termos de preparación dependen do clima da zona onde se planta o xardín - nas rexións do norte este evento pode iniciarse a finais de setembro e no sur - en outubro. Porque, os preparativos tardíos para o inverno no norte, non só non pode mellorar a condición do xardín, senón incluso destruílo.
Encubrir a árbore
Moitas persoas creen que as árbores de encalado branco son unha protección contra insectos nocivos que colocaron as súas larvas na casca para o inverno, así como algunhas enfermidades fúngicas. Por suposto, isto é certo, pero non só. En 1887, notouse que as árbores branqueadas cunha solución de cal toleraban mellor as xeadas que os seus veciños non procesados na zona.
Os xardineiros aínda usan esta experiencia. Cal é o segredo? Este revestimento serve como capa protectora contra as grandes caídas de temperatura no inverno, cando o sol está quente durante o día e a xeadas comeza a conxelarse durante a noite. As árbores non tratadas están cubertas de fendas, que serven como un hábitat excelente para varios patóxenos. Pero aquí tes que coñecer algunhas das pasaxes.
Por exemplo, cando se encalque árbores novas, a cal nunha solución pode ser substituída por giz. Solución debe ser groso e saturado, debe cubrir non só o tronco, senón tamén as ramas esqueléticas. Hai varias opcións para a preparación da solución.
O primeiro - a solución máis barata e máis fácil. Debe levar 2 kg de cal + 400 g de sulfato de cobre. Estes compoñentes disolven en 10 litros de auga coa adición de pasta, para a viscosidade. Tamén pode engadir 1 kg de barro e barro a esta composición.
Para as árbores novas, non se debe empregar a pasta, a súa cortiza non poderá respirar pola barreira adhesiva. Para as plántulas, é mellor preparar unha mestura de cal (3 kg), arxila (1,5 kg) e verbeno (1 kg), que se disolve en auga ata o espesor da crema de leite.
Segunda opción - Esta é unha mestura adquirida na tenda, que tamén consiste en barro e cal. Non obstante, esta cal se lava con frecuencia pola primavera, polo que require un re-tratamento de todo o xardín. A adición de ácido carbólico a calquera solución tamén protexerá as árbores contra os danos de roedores e lebres.
Protección do xardín contra insectos
O xardín de inverno é un lugar para invernar varios insectos, que colocan as súas larvas na casca, follas caídas, nos niños das coroas das árbores.
Por exemplo, un pequeno niño en forma de escudo na superficie das ramas é unha polilla de mazá na que hai ata 80 ovos, pequenas esferas en forma de anel nunha rama son descendentes dun verme de seda e as follas secas pegadas ás ramas cunha rede son eirugas novas do espinheiro e zlatoguzki.
Esta é só unha pequena lista de pragas de xardín, como podemos protexela?
Primeiro de todo é necesario eliminar toda a zona de excesos detritos e follas caídas. Limpa as árbores con casca morta con cepillos de ferro. Paga a pena facer unha escavación profunda (15 a 20 cm) para destruír o inverno dalgunhas eirugas.
Inspeccione coidadosamente as árbores frutíferas. Nalgunhas áreas pode que necesite unha lupa. Limpa os troncos dos cintos de trampas nos que se concentran un gran número de capullos de bolboretas. Rocíe todas as plantacións con 3 ou 5% de solución de urea. Proteja as árbores contra as pragas como os pulgões, os pulmóns, os vermes de seda, e axudan á lombriz preparacións de pulverización "Buldok", "Furia", "Agravertini".
De enfermidades como a coccomicose e outras manchas protexerán preparacións de pulverización que conteñen cobre: sulfato de ferro, mestura de Bordeaux, oxicloruro de cobre ou fungicidas - Kuproksat, Topsin, Horus. Para desfacerse da sarna e a podremia da froita axudará a procesar "Impacto", "Estroboscópico" ou "velocidade". Todas as feridas, fendas e ocos na árbore deben ser tratados con solución do 5% de sulfato ferroso e cubertos con cemento.
Proteja o xardín dos roedores
As lieiras e os pequenos roedores causan un gran dano ao xardín, especialmente aos mozos. É necesario protexer as árbores envolve o maleteiro trapos antigos ou arpillera con ruberoid. Para este fin, moitos xardineiros usan pantimedias de nylon para mulleres. Son convenientes para protexer as ramas.
Preto da base, a protección debe ser ben prikopat terra, de xeito que o rato non se esgueirar. As ramas de piñeiro ou piñeiro encaixan perfectamente, atan o tronco e cobren o círculo de okolostvolny. O cheiro a un cilantro disperso disperso no chan preto da árbore tamén provoca un risco para os ratos.
Envolver un xardín tamén salvará árbores das xeadas de inverno. E se limpa a casca (como se comenta no artigo anterior), o xardín non terá medo e as queimaduras dos raios de inverno.
Debes saber que se usa material de cuberta como material de calefacción, debe haber unha capa de arpillera ou trapos entre a casca da árbore. Se non, a árbore sopreyet.
Poda de árbores
A poda de árbores froiteiras debe comezar despois da descarga de follaxe. Datas varían segundo a área de plantación. Nas rexións do sur pódese deixar este evento para outubro, e no norte: non se pode atrasar, polo que se fai o recorte a finais de setembro ou, aínda mellor, aprazalo ata marzo.
Se non, a árbore non terá tempo para prepararse para o inverno debido ao aumento do fluxo de savia. Cando se retira a poda, no lugar da ferida, a madeira seca e conxela, o que moitas veces leva á morte da árbore.
Así, procedemos ás características deste procedemento. Primeiro de todo Elimina as ramas secas e enfermas, seguidas das que crean grosor excesivo, crecen na dirección do tronco, no ángulo equivocado, entrelazadas entre si.
As árbores que non foron podadas hai moitos anos deben ser diluídas por etapas, durante varios anos, comezando coas ramas máis grandes e rematando por pequenas e anormalmente crecentes. Se a árbore está sometida a unha poda demasiado intensa, pode que xa non dea froitos nin sequera morrer.
Os mozos non se podan no outono. É necesario delinar a coroa de árbores novas anualmente, establece a súa forma e o seu bo crecemento. Para as árbores antigas, o evento celébrase cada 2-3 anos para mellorar a circulación do aire e da luz entre as ramas, así como para obter unha colleita maior e mellor.
Todas as feridas na árbore despois de ramas distantes deben ser tratadas con canto de xardín e cubertas de verniz ou pintura. Todas as ramas especiadas e cortadas deben ser queimadas, xa que poden almacenar esporas de varias enfermidades e pragas.
Tamén é interesante ler sobre o cultivo de mudas de mazá no outono.
Alimentar árbores de xardín
Alimentación de outono desempeña un papel máis importante que a primavera ou o verán. Xa que é a caída do poder da árbore antes da frutificação próxima, a súa inmunidade refórzase e aumenta a resistencia ás xeadas. A curación de raíz aplícase xunto co fertilizante principal durante a excavación do sol no outono, na rexión do círculo próximo ao tronco, a máis tardar en outubro.
Para as árbores novas, cuxa idade non alcanzou os 8 anos, uns 30 kg de humus serán necesarios e para adultos: uns 50 kg. No outono, son importantes os elementos como o potasio, o fósforo, o nitróxeno, o calcio, o ferro e o magnesio.
Pero alimentando manganeso, boro, cobre e cobalto, é mellor levalo a cabo en cantidades reducidas. A opción ideal sería determinar cales son os elementos particulares que o solo non ten. Pero isto non sempre é posible e cómodo, polo que hai que seguir normas básicas.
Por exemplo, para a preparación superior de árbores de mazá e pera é necesario con fertilizantes orgánicos engadir 300 g de superfosfato e 200 g de sulfato de potasio ao chan. Estes elementos son mellor absorbidos en forma líquida regando o círculo do barril próximo.
Para cereixas e ameixas, prepárase a parte superior de 3 culleres de sopa. superfosfato e 2 culleres de sopa. sulfato de potasio disolto en 10 l de auga. Para unha subministración suficiente dunha árbore son necesarios preto de 4 baldes de tal líquido. Para solos arenosos e areais, son necesarios máis elementos de alimentación que os de barro e argilosos, máis pesados.
Isto débese ao feito de que a partir de chans lixeiros os nutrientes útiles son máis intensamente lavados pola precipitación e durante o rego. Desde o inicio da frutificación, o xardín necesita unha nutrición máis intensiva no outono. A fertilización con nitróxeno é mellor pospoñer na primavera, porque no outono este elemento contribúe ao fortalecemento do fluxo de savia, o que afecta negativamente á invernada da árbore.
Regar árbores de xardín
Rego de outono só se permite en rexións con poucas precipitacións. Se a árbore estaba abundante regada no verán e no outono, e máis tarde aínda estaba flanqueada de terra, isto leva a afundimento, e despois de rachar a casca do tronco, en lugares de acumulación de humidade.
Non hai que esquecer que o exceso de rego tamén é perigoso, así como a falta de humidade no chan antes do inverno. Se a árbore ten unha necesidade aguda de humidade adicional, entón o proceso de endurecemento será moito máis difícil e a planta non soportará xeadas adecuadamente.
Tamén abundante rego de verán conduce a un crecemento crecente de brotes, que, crecendo a 2 m, non teñen tempo para inverno para tornar-se duro e morrer de xeadas no inverno. Ás veces, en lugares onde hai unha cantidade excesiva de humidade, as herbas anuais son sementadas e detense o control de herbas daniñas, o que leva á normalización da humidade do solo. Se a humidade da rexión de plantar un xardín é normal, é necesario o último rego a máis tardar en outubro.
Permitir a base das árbores co chan só se permite en zonas xeadas e sen neve, porque en combinación con regar esta medida pode danar a árbore máis que protexela.
Ademais, o último rego mollado de outono axuda a fortalecer o sistema radicular, elimina a posibilidade de queimaduras da cortiza do tronco e das ramas, e tamén proporciona unha tempada de crecemento máis exitosa, substituíndo o primeiro rego de primavera. Grazas a el, o sistema radicular da árbore vólvese máis poderoso, xa que no inverno a árbore extrae a humidade desde unha profundidade de 0,5-2m da superficie do solo.
Non nos equivocamos, en inverno as árbores tamén necesitan humidade. Ao elaborar o calendario de rego de outono tamén debe ter en conta a profundidade das augas subterráneas na zona. Xa que é necesario saturar o solo ata unha profundidade maior que a profundidade do sistema radicular da árbore con rego de carga de humidade.
Non obstante é inaceptable o contacto de augas terrestres e de rego. A norma media para a irrigación de carga de auga é de arredor de 10-16 baldes de auga por 1 m². solo.
Se o solo do seu xardín ten depósitos de seixo pouco profundo, así como capas de barro, entón o último rego abundante só é necesario nos anos de outono particularmente seco, e xeralmente non supera máis de catro baldes por 1 m2 cadrados.
Cavando unha árbore
A labranza no outono é moi importante e non pode ser substituída ata a primavera, pois os residentes de verán inexperientes pensan a miúdo. Como resultado do afrouxamento, o solo está enriquecido con osíxeno, as larvas e os ovos de varias pragas que morren no inverno morren, as raíces e as sementes de malas herbas son descompostas.
Non se recomenda romper grandes cantidades de terra ao escavar, senón que levará a conxelación e erosión do solo no sitio. Ademais, non faga unha excavación tardía da neve con neve. Isto levará a un calentamiento lento na primavera.
Hai que completar todas as actividades de escavación e excavación antes do final de outubro. Non hai que esquecer que nos mudas mozos de un ano de idade, a excavación non debe realizarse a gran profundidade para non danar as raíces.
E cun afrouxamento sistemático do outono hai evidencias de que a maceira ten a maior parte das raíces no stock de sementes nun radio de 20-60 cm, na ameixa do porto de clon e no cerezo no horizonte 20-40 cm. Ao redor do tronco do espino cerval, realízase a escavación afrouxando o rastrillo a unha profundidade duns 7 cm, tendo coidado de non tocar as raíces.
Se colleu unha pala, entón deberá colocarse cun borde na dirección da árbore froiteira. Se o xardín non está suxeito a un afrouxamento sistemático, o sistema radicular chega á superficie, o que xera o risco de danos e conxelación no inverno.
Isto pode levar ao feito de que a árbore estea sen un mecanismo significativo para obter nutrición e humidade, e as superficies de feridas abertas das raíces converteranse nunha zona de penetración de todo tipo de infeccións e enfermidades. Considere tamén a composición do solo no seu xardín. O solo cultivado lixeiro, solto só precisa afrouxamento, e arxila pesada - require unha excavación profunda obrigatoria.
Follas mortas
Hai 2 opcións para xestionar follas mortas no xardín. Algúns xardineiros creen que non se debe facer nada, porque ninguén elimina as follas na natureza, rotan o proceso natural e serven como excelente fertilizante no futuro.
Outros cren que as follas caídas son un gran risco de infección con varias enfermidades e pragas, xa que é alí onde as larvas e os ovos de insectos invernan e as esporas da enfermidade poden permanecer, polo que debe limpar e queimar. Ambos teñen razón.
Polo tanto, antes de decidir como tratar coas follas caídas, debería prestar atención se o seu sitio estivo infectado con enfermidades e pragas. Mesmo así, recoller o follaje nas bolsas, non permitirás que se agrava e todos os microbios que causan a enfermidade morrerán por xeadas. Na primavera, esta follaxe debe dobrarse nunha pila para que se pudre.
Este proceso pódese acelerar por palas e rega periódicas con microorganismos que contribúen á formación de humus. Se as túas árbores son absolutamente saudables, entón a follaxe recolectada pode servir como un excelente abrigo contra o frío do sistema radicular das árbores, e despois diso, unha marabillosa preparación superior do solo. Na presenza dun gran número de pragas e enfermidades, é mellor non usar as follas caídas, senón empilhar e queimar.
