Cada xardineiro se enfronta anualmente ao problema da preparación do xardín de primavera despois do inverno. Árbores e arbustos requiren inspección, así como os procedementos necesarios para que ao final do verán ou principios do outono poida obter a colleita prevista, así que discutiremos as principais etapas da preparación do xardín e falaremos de problemas e da súa solución.
Onde comezar
No inicio da primavera, cando a temperatura está a achegarse rápidamente a marcas cero ou positivas, hai que facer moito traballo para preparar árbores froiteiras e arbustos. Comezando con eliminación de neve. Moitas culturas teñen brotes fráxiles, polo que pegar a neve que derrete, cuxa masa non é tan pequena, pode danar brotes e ramas novas. Para evitar isto, ten que camiñar polo xardín e sacudir suavemente a neve ata o chan.
Despois de retirar a neve da parte superior da planta, debería ver as ramas esqueléticas das árbores e arbustos altos. Se algúns deles son cedidos, hai que ter coidado para construír un apoio. Como pode usarse soldado en forma de varillas de ferro "Y" ou atopar unha rama como unha estilingue de lonxitude suficiente. 
Se as ramas inferiores están dobradas, poden estar ligadas ás superiores. Debe entenderse que debe atar ás ramas esqueléticas grosas que resistirán precisamente a masa do escape dobrado. Se un problema semellante xurdiu cun pequeno arbusto, entón durante un tempo todos os brotes poden estar atados nun grupo. Cando a neve derrete, pode cortar ou, se todo vai como debería, a fuga permanecerá na posición na que o fixou.
A continuación temos que coidar trazar a humidade. Se o xardín está situado nunha ladeira, cómpre crear obstáculos naturais, se non, a auga derretida baixará nas terras baixas e as árbores e arbustos perderán a humidade necesaria.
¡É importante! Derreta o auga recollida no tanque axudaralle a aforrar o rego. Ademais, esta auga é suave e a presenza de oligoelementos, polo que é mellor mantelo.
Para evitar isto, cree pequenos pozos de neve que se derrite polo sitio. De modo que a auga que flúe enfrontaba un obstáculo e non continuou o seu movemento ao longo da pendente.
Entón debes asegurarte de que en caso de aparición de pragas ou enfermidades, tes todo ao teu alcance. Para facelo, comproba stocks de velenos e outros produtos químicos, que usou o ano pasado para tratar con invitados non invitados. Moitos deles teñen unha vida útil curta, polo que pode aplicar automaticamente unha sustancia química xa caducada. A eficacia desta ferramenta, como entende, será próxima a cero. 
Despois de que a neve desapareza, cómpre limpar o sitio cos residuos das plantas. Elimina todas as follas, ramas, herba seca e coida primeira maleza.
Máis información sobre o control de herbas daniñas: grupos biolóxicos e as malas herbas máis comúns; métodos de control de malezas - remedios populares, ferramentas, herbicidas.
Inspección de froitas
Despois da inspección inicial procedemos á identificación de posibles problemas coas plantas plantadas no xardín. É imposible atrasar, xa que a falta de intervención oportuna levará a unha diminución do rendemento ou a perda de cultura.
Comezamos coa cortiza. Inspeccione os brotes e as patas das plantas para a presenza de arañazos, fendas, queimaduras, falta de casca. Se hai danos, ten que descubrir o motivo da súa aparición. Se son causados pola actividade de roedores, entón diversos venenos deben prepararse con antelación. Se o problema foi provocado por queimaduras solares, caléaa. 
Poden aparecer fisuras nas ramas e no tronco. É imposible deixar todo como está, porque a violación da integridade do tronco ou o tronco leva a danos posteriores por pragas. Para evitar isto, ten que selar correctamente o crack. Para facer isto, debes cortar inicialmente a casca morta, despois quitar a madeira morta. Se non o fas, senón simplemente enchufe o buraco, os tecidos mortos comezarán a descompoñerse, causando podremia. Descascar o tecido morto é necesario ata que aparezan madeiras vivas e casca.
Despois de desfacer, déase tempo para secar. Isto levará 1-2 días, despois do cal a "ferida" debe ser procesada e pechada. Trata calquera substancia que contén cobre, o mellor é levar o sulfato de cobre ou o líquido de Bordeaux. Ao final, a área de problemas cóbrese cunha solución líquida de arxila ou con axentes especiais.
A xardinería é frecuentemente usada para tratar feridas de plantas de xardín.
Vídeo: limpeza e tratamento de feridas de árbores froiteiras
Volvemos a problemas con brotes rotos ou secos. Se notas que algúns dos brotes na árbore son demasiado secos e non hai botóns vivos sobre eles, entón tes que coidar da súa eliminación. Cortar as ramas secas deben ser serras ou tesoiras. Cortamos ata ver o tecido vivo. O corte debe ser suave. Despois da poda, todas as franxas deben ser revocadas para que a árbore non afecte a enfermidade.
Vexa as suxestións de tesoiras de poda do xardín.
Tamén debemos contar sobre que facer cos ocos formados no tronco. Resolveremos o problema do mesmo xeito que no caso das fendas. En primeiro lugar, limpamos o oco do tecido morto, entón procesamos as preparacións que conteñen cobre e brillan completamente con morteiro de cemento.
Na última etapa, debemos realizar accións preventivas contra as pragas. Moitos parasitos invernan na propia árbore ou no círculo próximo ao tallo (solo). Ten medo de xeadas, polo que se enterran a unha profundidade suficiente para que non se arrefríen. A principios da primavera non ten sentido pulverizar con produtos químicos, polo que simplemente cavamos un círculo de barril nunha baioneta dunha pala. 
Se había larvas ou ovos, entón ao cavar, estarán na superficie e logo morrerán rapidamente debido á baixa temperatura.
¿Sabe? O xardín máis antigo do mundo é considerado Levens Hall, situado no noroeste de Inglaterra. O xardín creouse no século XVII, mentres que aínda crecen as árbores plantadas no momento da súa fundación.
Protección contra xeadas de primavera
As xeadas de primavera son o maior problema, xa que son capaces de destruír a colleita nun estadio inicial. Non só os pequenos xardíns sofren deles, senón tamén as enormes plantacións, das que se entrega produtos a moitas tendas. A continuación, imos descubrir como superar a xeadas, e se é posible facelo.
Néboa artificial. Esta tecnoloxía de protección contra as xeadas veu a nós desde os Estados Unidos. Alí, os agricultores adquiren instalacións especiais que producen néboa. Non só reduce a visibilidade, senón que aumenta significativamente a temperatura do aire, o que salva as árbores dunha diminución acentuada da temperatura. Por suposto, tales plantas non son baratas, pero se cultivas culturas particularmente valiosas que lle darán moitos produtos caros, entón ten sentido mercar unha planta similar para resolver problemas con xeadas inesperadas durante unha ducia de anos. 
Fumigación de xardín. De inmediato hai que dicir que este método só salva de xeadas pequenas. Se a temperatura cae por baixo de -5 ° C, o tabaquismo non axudará ás túas plantas no xardín.
Isto faise do seguinte xeito: a unha distancia de 4 metros de cada arbusto ou árbore, constrúese un pequeno "shalashik", que consta de trozos grosos e ramas finas para a ignición, a follaxe húmida ou a palla sobrepóñense ao "shalashik". Despois de incendiar esa "estrutura", comezará a fumar con forza, polo que o xardín estará cheo de fume. O fume aumenta a temperatura do aire, polo que as árbores non padecen xeadas.
Vídeo: fumigación da xeada no exemplo das uvas
Por suposto, tardará aproximadamente 12 horas en fumigar a zona, xa que a maioría das xeadas ocorren pola noite e permanecen ata o mediodía. Ao mesmo tempo, a fumigación non gozará dos seus veciños e os que son particularmente tímidos poden chamar ao servizo de bombeiros. Por esta razón, os incendios deben utilizarse con coidado, especialmente despois do descenso final da neve.
¡É importante! Os incendios de fume poden ser substituídos por bombas de fume, que tamén poden aumentar lixeiramente a temperatura do aire.
Fogueiras. Unha fonte aberta de lume pode elevar a temperatura, con todo, como entendes, a mesma fonte pode causar moitos problemas, xa que os propios lumes poden sufrir incendios se as linguas de chama chéganlles. A altas temperaturas, as ramas e as follas secan rapidamente e logo comezan a queimar. Como resultado, só pode queimar todo o xardín. 
Ten sentido acender os incendios só se recolleu moitos residuos de plantas que non teñen onde ir. Entón podes eliminar o lixo e ao mesmo tempo quentar un pouco o aire. Non debe supoñerse que esta ferramenta pode salvar de xeadas severas, especialmente en presenza de vento.
Poda de árbores e arbustos frutíferos
A poda realízase só antes do inicio do fluxo de savia, é dicir, ata o inchazo das xemas. Se a poda faise máis tarde, a árbore sufrirá moito e a savia leñosa comezará a destacarse nos puntos de corte. Parece que todo está claro, non hai problemas, con todo, o fluxo de savia comeza en momentos diferentes, mesmo nunha rexión, polo que ten que saber exactamente cando cortar, para non cortar as plantas cando as primeiras follas non formadas comezan a aparecer nelas.
Ler as regras xerais para a poda das árbores na primavera e noutras épocas do ano.
Paga a pena notar que o fluxo de savia nalgunhas culturas pode comezar máis cedo e noutros, pode comezar máis tarde, o que causa serias dificultades no caso de traballar cun xardín grande.
Por que facer podas:
- Para formar a coroa dunha nova planta.
- Para eliminar brotes vellos que non dan unha boa colleita.
- Para eliminar ramas enfermas que non se cortaron no primeiro exame.
En canto ás diferenzas de poda de árbores novas e novas.
As árbores novas necesitan a formación dunha coroa, xa que deben darse o aspecto desexado cada ano para acabar cunha árbore adulta cunha coroa fermosa e cómoda para recoller produtos.
Os adultos e as árbores antigas necesitan unha poda rexuvenecedor, xa que a súa coroa xa se formou. Anualmente elimínanse brotes vellos de 2-3 anos de idade, que levan os froitos pobres e provocan un espesamento da coroa. Como resultado, a planta acelera o crecemento e a formación de novos brotes, sobre os que se ligan máis xemas, e como resultado se forman máis froitos.
Separadamente, hai que dicir que os máis produtivos son as ramas que van aos lados. Os brotes verticais non se distinguen por bos rendementos, e os pendentes realmente non dan froitos en absoluto. Todo está relacionado co feito de que as ramas horizontais obteñen máis luz solar, polo tanto neles maduran máis froitos que teñen un mellor sabor.
Tipos de poda
- Adelgazamento. Segundo o título, o propósito principal da poda é reducir a densidade da coroa. Os brotes innecesarios córtanse no lugar onde están adxacentes ao tronco, ou no lugar do ramo doutra gran fuga.
- Poda non selectiva. Realízase para aumentar a densidade da coroa. Para iso, córtase a rama en calquera lugar ao longo de toda a lonxitude, tras o cal espértanse os que xa estaban durmindo baixo o lugar de corte de ril. A partir dos novos xemas medran brotes de puntas.
- Recorte selectivo. Opción difícil que supón un acortamento dunha rama nun riñón ou unha rama lateral. Neste caso, o ramal lateral debe ter un diámetro dúas veces menor que o que estás cortando. Se o ramo ten un diámetro extremadamente pequeno, entón é acurtado ao brote. Esta poda reduce o tamaño da coroa, mantendo a forma.
Poda de árbores
A continuación, falemos de como recortar os cultivos máis comúns.
¿Sabe? As árbores de xardín de maior crecemento posúen a esperanza de vida máis longa. A mazá casera pode vivir ata 120 anos, e moitas variedades de peras crecerán ao longo de 2-3 séculos. Neste caso, a esperanza de vida do mesmo pexego é de só 20 anos.
Apple e pera. Estas árbores deben formarse exclusivamente nun tronco. Se se forman varios troncos, competirán entre si por nutrientes, o resultado do cal o desenvolvemento será desigual e isto terá un impacto negativo na produtividade. Formamos mazás e peras para que as ramas se afasten do tronco en ángulos rectos e reciban moita luz. Se ao longo dos anos o condutor principal (tronco) empeza a dobrarse debido ao peso da masa verde e aos froitos, a súa parte superior debe ser cortada para que as ramas inferiores non estean á sombra.
O reto é conseguir a coroa máis escasa, na que cada toma recibe bastante luz e calor. Para facelo, pode formar unha especie de capas, se é posible. Con esta formación, a fuga do nivel inferior está no intervalo entre os dous brotes da parte superior, o que lle dá a oportunidade de recibir a luz solar. 
Sistema de recorte cun tronco central Ciruela É imposible deixar a ameixa nun único condutor, así que esforzámonos en darlle á árbore unha forma de copa. É importante que a parte superior da coroa estea aberta, se non, os brotes centrais e inferiores non recibirán luz. Tamén anualmente hai que cortar ramas que engrosen a coroa, en caso contrario non poderás coller, ea cantidade de produtos será insignificante. 
Forma da coroa Cereixa Forman unha cereixa nun tronco. Crean unha coroa longa e sen coroa para obter a máxima iluminación de cada disparo polo sol. Cando a árbore comeza a envellecer, a parte superior debe ser completamente cortada para ter eventualmente unha coroa que dará bastantes bagas.
¡É importante! A poda excesiva ameaza con xeadas graves.
Pexego e albaricoque. Estas culturas difieren en que medran moi rapidamente. Para unha gran cantidade de froitas, cómpre realizar unha poda forte. É mellor formar unha pequena coroa agachada, axustando anualmente a altura da árbore. Neste caso, despois da poda, non se recomenda aplicar moito fertilizante, se non, a árbore restaurará rapidamente os brotes eliminados. Ás veces as pedras de poda lévanse a cabo durante a floración, xa que no inicio da primavera hai unha posibilidade de cancro, que non se trata.
Vídeo: as bases da poda de primavera de árbores froiteiras
Arbustos de poda
Uvas Comecemos polo feito de que o arbusto está formado por 4 pestanas que parten da hasta curta. Os disparos divergen horizontalmente, dous - nunha dirección, dous - ao contrario.
A continuación, necesitamos elixir 4 brotes novos que saen do maleteiro. Usarémolos para o rexuvenecemento. Marcamos estes brotes con cintas, e despois cortamos todos os vellos látigos. Os brotes novos deben reducirse a unha lonxitude de 150 cm.
¡É importante! Hai que deixar só un ano brotes que máis froito. Son grosos cun lapis e as xemas atópanse a unha distancia de 15 cm un do outro.
Framboesas e amoras. De inmediato hai que dicir que non se tratará de notas de reparación.
Comezamos co feito de que eliminamos todos os brotes vellos no inicio da primavera. Morren de todos os xeitos, así que non os necesitamos. A eliminación debe facerse antes da aparición de pólas mozos. Durante toda a tempada de cultivo, é necesario acurtar a parte superior dos brotes, xa que as bagas forman nas ramas laterais, eo crecemento das ramas principais reduce o rendemento. Pinchar realízase despois de que os brotes alcanzasen unha lonxitude de 90 cm. 
Tamén se realiza a poda no caso de que os brotes caian no chan baixo o peso de follas e froitos. Neste caso, o brote principal debe reducirse, se non, os produtos comezarán a podre despois do contacto co chan.
Aderezo superior de cultivos de xardín
Recorreremos a un tema importante relacionado coa nutrición das plantas no xardín. Será sobre todas as culturas, polo que considere os fertilizantes que necesitan árbores e arbustos de varias especies e variedades.
Solo
Os fertilizantes minerais e orgánicos aplícanse ao chan para mellorar o valor nutricional do substrato. Os fertilizantes orgánicos inclúen turba, esterco, humus, abono. O orgánico é normalmente usado unha vez cada 2-3 anos. Fai un volume suficiente para proporcionar nutrición ás plantas durante máis dun ano. A aplicación anual non funcionará, xa que a materia orgánica leva tempo para descompoñerse en elementos máis accesibles para a vexetación.
¡É importante! Árbores e arbustos de un ano non se alimentan, xa que durante a plantación aplícanse fertilizantes minerais e orgánicos.
Os principais minerais son o nitróxeno, o fósforo e o potasio. O nitróxeno é necesario para que as plantas formen a parte aérea, así como para acelerar a ganancia de masa verde. Калий и фосфор нужны для формирования плодов, а также для подготовки растения к зимовке. Весной в первую очередь вносят именно азот, уже после цветения продумывают внесения калия и фосфора.
Сухие удобрения вносятся при перекопке. Para que as raíces sexan capaces de obter nutrientes, despois de cavar, faise abundante rego. Se non, tal rescisión será ineficaz. O fertilizante líquido aplícase exclusivamente despois de regar, se non, queimará as raíces das árbores e arbustos.
Aconséllase que lea sobre os tipos e uso de fertilizantes: nitróxeno, fosfato, potasio-fosfato, potasa.
Foliar
A alimentación foliar implica Espolvoreo minerais con moita auga, mentres que a mestura líquida aséntase na follaxe e dispara e despois é absorbida por eles.
A opción foliar emprégase para saturar as plantas con macro e microelementos. Estes inclúen os compostos, cuxo número debe ser mínimo, pero a súa ausencia pode causar enfermidades nas plantas. Por exemplo, xofre, boro, calcio, ferro e outros.
¡É importante! Cando se alimenta foliarmente, non se empregan fertilizantes orgánicos, xa que non son absorbidos polos órganos elevados das árbores e arbustos.
Tamén é preciso aclarar que nalgúns casos o nitróxeno é pulverizado para que non sexa absorbido polo sistema raíz, senón pola parte superior. Isto faise para garantir que a sustancia comeza a ser procesada pola planta.
Vídeo: plantas de alimentación foliar
Protección contra pragas
O primeiro que hai que facer é calzar todas as árbores, independentemente da idade. Isto faise para destruír todas as pragas que se atopan na casca e no espazo entre a cortiza e a madeira, e tamén para matar o lume que aparece a miúdo baixo a casca.
Ler tamén sobre as mazás brancas na primavera.
Unha vez que o encalado debe ser envorcado preventivamente. Debe pensar en que pragas son comúns na súa área para mercar produtos químicos direccionais. Non esquezas as enfermidades, especialmente as que non son tratadas. Sen fallo é necesario procesar aterraxes de cancro negro, sarna e moniliosis.
¡É importante! A pulverización só se realiza antes da floración.
Moitas enfermidades e pragas prodúcense debido á contaminación do sitio, a sobreexplotación do solo, así como á presenza de herbas daniñas. Asegurar a ausencia destes factores - e as súas colleitas terán menos probabilidades de verse afectadas por pragas e enfermidades. 
Esta conclúe a preparación de primavera do xardín. Se tes unha gran área de terra baixo os teus xardíns, entón sería útil pedir axuda aos teus veciños ou solicitar servizos a aqueles que se especializan nestas obras. Lembre tamén que todo vén coa experiencia.
