Plantan cabazas no xardín tanto con mudas como con sementes. Por suposto, se é posible, prefire a opción de semente, xa que é moito máis sinxela. Pero a estación de crecemento na maioría das variedades é tan longa que só no sur case sempre pode prescindir de mudas. No carril medio, non sementar sementes no xardín non sempre é posible, polo que tes que sementar as sementes en macetas e cultivar mudas, e trasladala ao chan aberto.
Selección e preparación do solo e tanques para o desembarco
A cabaza a calquera idade é extremadamente dolorosa para transplantar, polo que sementar sementes nunha caixa común é moi arriscado: será practicamente imposible extraer mudas dela sen danar o sistema raíz. Polo tanto, a sementeira debe realizarse exclusivamente en cuncas separadas; aínda é máis correcto dicir potas, xa que esta capacidade debería ser como mínimo un litro. En efecto, durante o mes que as mudas permanecerán no pote, crece en forma de arbusto moi sólido e as súas raíces ocupan todo o volume que se lles proporciona.
Podes usar lentes de baixo produtos lácteos só como último recurso: incluso deles é difícil extraer plantas sen danos. É mellor tomar potas reutilizables cun fondo retráctil, e o mellor son as macetas de turba de tamaño máximo. As cuncas de papel caseiras tamén son unha opción, xa que o papel pódese desgarrar facilmente ao plantar plantas nunha cama de xardín. Se se atreve a sementar nunha caixa común, as mudas deben estar libres: a sementeira non é máis grosa que 15 x 15 cm.
De todas as macetas de turba dispoñibles para a cabaza, cómpre escoller a máis grande
Se o chan se compra nunha tenda, debes escoller un universal (para todo tipo de vexetais), ou un destinado aos pepinos, a palabra "cabaza" no envase é moi rara. Pero non é difícil preparar ti mesmo a mestura do chan, se hai ingredientes axeitados. A mellor composición é turba, humus e serrín (case completamente podrecida) nunha proporción de 2: 1: 1. Podes engadir un vaso de cinza de madeira ou unha cucharada de azofoska a un balde de tal mestura e logo mesturar ben.
As plántulas de cabaza raramente enferman, pero se hai dúbidas sobre o benestar dos compoñentes empregados para o chan, debe desinfectarse unha semana antes da sementeira, ben regada cunha solución rosa de permanganato de potasio.
Enche os vasos coa mestura obtida, cómpre deixala un tempo: é moi posible que as mudas teñan tempo para estirar un pouco (necesitas un ollo e un ollo para iso!), E logo terás que engadir terra ás tixolas.
Selección e preparación das sementes
En tendas especializadas, pode escoller sementes de calquera variedade de cabaza, pero hai que ter preferencia á zonificación. Por exemplo, son máis difíciles de cultivar as cabazas de noz moscada no carril medio, normalmente teñen unha tempada de crecemento moi longa. Case todas as grandes empresas venden agora sementes que están listas para sementar. E, polo menos, sementar sementes de cabaza na casa para as mudas, non hai sentido en procesalas dalgún xeito: non hai necesidade de acelerar a xerminación, hai tempo e, desde o punto de vista da ausencia de enfermidades, as sementes adquiridas agora poden confiarse.
Pero a cabaza adoita sementarse coas súas sementes, da colleita anterior, e isto ten a súa propia lóxica: a recolección de sementes é moi fácil, en realidade non custan nada, están ben almacenadas e todas as variedades tradicionais son moi boas, polo que os residentes do verán raramente tratan co surtido. Pero hai que preparar sementes recollidas de forma independente para a sementeira.
Primeiro de todo, debes saber que as sementes pódense tomar só de cabazas que están completamente maduradas na cama: só maduran as celas durante o almacenamento. A cabaza para recoller sementes debe ser saudable, normal polo tamaño da variedade. O mellor é deixala acostada durante un mes despois da recollida en condicións do ambiente e só despois lavarse, fregar e cortar para extraer as sementes. Non debes esperar máis: nalgún momento, as sementes comezan a xerminar xa dentro da froita.
É imposible chegar tarde coa extracción de sementes: é mellor facelo antes do inicio do inverno
É fácil extraer as sementes, despois de que se lavan da pulpa con auga a temperatura ambiente e se secan, lanzando inmediatamente o non adecuado. Almacenar en bolsas de papel a temperatura ambiente e a humidade constante e baixa. A xerminación das sementes de cabaza ten 6-9 anos e as mellores sementes teñen tres ou catro anos. Antes de sementar, son inspeccionados e seleccionados polos maiores. En caso de dúbida, comprobe con antelación a xerminación do xeito habitual.
Ademais da calibración, a preparación de sementes pode incluír:
- desinfección nunha solución escura de permanganato de potasio durante media hora;
- calefacción de dúas horas en auga a unha temperatura de (50 ± 2) sobreC;
- xerminación nun pano húmido ata que aparezan as primeiras colas;
- endurecemento no frigorífico durante tres días ou exposición variable durante este tempo a frío e temperaturas ambientais cunha frecuencia de 12 horas;
- tratamento con solucións fertilizantes (tomar 2 culleres de sopa de cinza e 0,5 g de ácido bórico, sulfato de cobre e sulfato de cinc por litro de auga) durante 6-7 horas;
- tratamento con biostimulantes (0,5 g de ácido succínico ou salicílico en 1 l de auga) ao mesmo tempo.
Pódese disputar a necesidade de cada unha destas operacións; quizais o xardineiro escollerá as etapas que considere necesarias. Pero se só sementes as sementes correctamente, certamente brotarán, as cabazas crecerán e producirán unha colleita. Comprobado por anos de experimentación.
Plantar sementes para mudas
As sementes son sementadas en macetas cheas de mestura de chan ata unha profundidade de 3-4 cm. Colócanse 2-3 sementes en cada pote, situándose a unha distancia de 2-3 cm entre si. Non é importante o rego preliminar do chan ou o máis sinxelo facelo despois de enterrar as sementes. É aconsellable cubrir as macetas con cultivos de vidro ou unha película transparente e colocar nun lugar cálido (cunha temperatura de 20 a 30º) sobreC)
A luz non necesita realmente luz para xurdir, pero é importante non perder o momento no que os primeiros brotes saen do chan: crecen literalmente "diante dos ollos" e, se non están ben iluminados, estenderanse o primeiro día. Ademais, durante os primeiros 3-4 días é necesario baixar a temperatura ata un mínimo de 16-18 sobreC. A este respecto, prefiren cultivar mudas de cabaza en invernadoiros ou invernadoiros soleados, a non ser que, por suposto, estean preto da casa e poidan controlarse en tempo e forma.
Se deixas as mudas morna e crepuscular, en dous días converterase en colas alargadas inútiles
Poucos días despois da aparición de mudas, queda claro cal deles son os máis fortes. Quedan e o resto cortaos coidadosamente con tesoiras: é mellor non tirar para non molestar as raíces dos exemplares que quedan nas macetas.
Fechas de sementeira
Cando chega o momento de sementar cabaza para mudas, non é difícil calcular, pero debemos ter en conta que un só pode confiar en observacións a longo prazo e non hai que facelo durante un ano. As plántulas plantanse en terra aberta aproximadamente ao mesmo tempo que os tomates, é dicir, cando a ameaza de xeadas desaparece. No carril medio estes últimos días de maio ou o comezo do verán.
Neste momento, as mudas deberían ter entre 30 e 35 días, xa non é necesario: sobrepasarán. Engadindo unha semana á aparición de mudas, conseguimos que a sementeira se fixera a finais de abril. Isto é para o centro de Rusia. Así, nas rexións do norte e da maior parte dos Urais e Siberia, o prazo aproxímase a mediados de maio e ao sur - un par de semanas no sentido contrario. Aínda que, por suposto, no sur, poucas persoas plantan cabazas a través de mudas, excepto quizais as últimas variedades maduras.
Vídeo: sementeira de sementes de cabaza para mudas
Coidados de semente
Para cultivar mudas, ela necesita crear condicións de boa luz e calor: os primeiros tres a catro días mantéñase fría e, a continuación, é desexable unha temperatura de aproximadamente 22 días. sobreC e noite: non inferior a 12 sobreC. O xeito máis sinxelo de crear estas condicións é no invernadoiro, e no apartamento para mudas, é necesario resaltar o peitoril da ventá máis iluminado. Durante a estancia en macetas, as mudas deberán crecer ata os 20-25 cm, pero ao mesmo tempo terán un tallo moi curto e groso, determinado polos primeiros días da súa vida.
Se os primeiros días non fosen moi correctos e despois dunha semana as mudas son unha visión miserable (follas fráxiles nun longo talo fino), podes intentar salvalo. Para iso, esa parte do talo, que se estende dende o chan ata as follas de cotiledón (xeonllo submucoso), está dobrada nun anel ou espiral, presionada coidadosamente para o chan e cuberta con chan fresco ata as follas.
Regar
O rego realízase con auga morna (25-30 sobreC), mentres que o exceso de humidade é inaceptable. O exceso de sol en macetas e o seu pantano son igualmente prexudiciais. O exceso de humidade aumenta o risco de extraer mudas e tamén causa diversas enfermidades fúngicas. No solo seco, as plantas se marchitan e deixan de crecer.
É difícil suxerir un réxime de rega: a frecuencia e a cantidade de auga dependen de moitos factores, o propio propietario pode determinar facilmente o horario. Pero é máis conveniente e útil regar a última hora da tarde: antes do solpor, as plantas asimilarán a parte necesaria da auga recibida, e o resto distribuirase sobre quen é a terra e - o exceso - terá tempo para evaporarse.
Aderezos superiores
Mentres nas macetas, as mudas de cabaza aliméntanse dúas veces. A primeira vez que se fai unha semana ou media despois da aparición de mudas, a segunda vez - despois doutros 10 días. En principio, se o chan contén bo humus, as mudas poden prescindir de nada. Pero a desaceleración do seu crecemento e estiramento a falta doutros indicios indican a necesidade de axudala coa nutrición.
O xeito máis sinxelo de alimentar as mudas con compostos especiais para calabazas. Na súa ausencia, toman infusión de azofoska (1,5 g por litro de auga) ou mulleina. Obviamente, na casa, os propietarios escollerán a primeira opción, pero no invernadoiro, o mullein é máis fiable. Para iso, insístese durante 1 día en auga nunha proporción de 1:10, logo diluíuse outras 5 veces e regou levemente as mudas en macetas coa solución de nutrientes obtida.
En boas mudas, as follas medran case dende o chan
¿Necesitas mudas de cabaza
Non é aceptable a recolección de mudas de cabaza no sentido clásico da palabra. Ao escoller, por exemplo, as mudas de tomate retíranse da caixa, pícanas a raíz central e transplántanse en vasos separados ou nunha caixa máis grande. Para as cabazas, esta operación é fatal. O máis pequeno dano ás raíces, se non destrúe as plantas, non terás que esperar unha boa colleita delas.
No caso extremo, se as mudas están moi ateigadas nunha maceta ou se a sementeira se realizou nunha caixa común, deberase remover con coidado cun terreno sen perturbar o sistema raíz e trasplantar a un novo lugar. Despois, é moi bo botar auga morna e limpala a sombra parcial durante un par de días.
Enfermidades das mudas de cabaza e protección contra elas
As mudas de cabaza moi raramente padecen enfermidades, isto só ocorre se se introduciron patóxenos con chan ou sementes. No caso dunha tecnoloxía agrícola adecuada, as mudas enfróntanse a posibles problemas. En xeral, as enfermidades das mudas son as mesmas que as enfermidades das plantas adultas.
- A bacteriose maniféstase por manchas marróns nas follas e brotes, unha exacerbación da enfermidade contribúe a cambios bruscos de temperatura e aumento da humidade tanto do chan como do aire. Ao cultivar mudas nunha caixa común, os exemplares enfermos están suxeitos a destrución incondicional. As macetas con plantas enfermas deberían estar illadas e tratar de tratar as mudas: nas fases iniciais, a pulverización con líquido bordelés pode axudar.
Con bacteriose, as follas son unha visión miserable
- A putrefacción radicular afecta principalmente ás plantas máis débiles, tamén ocorre no caso de humidades altas e temperaturas variables. As raíces e os brotes póñense de cor marrón, despois ennegrécense e deixan de crecer. O afrouxamento periódico do chan e a exclusión dun rego excesivo con auga fría case garanten a ausencia da enfermidade, pero no caso de que se produza, é mellor destruír as plantas afectadas e rociar as restantes con líquido de Burdeos, engadíndoo á zona raíz e arrimando coidadosamente o chan arredor das plantas.
A putrefacción raíz conduce rápidamente á morte das plantas
- Moído en po: o flaxelo de todos os cultivos de cabaza, maniféstase en forma de revestimento en po branco, primeiro nas follas e logo nos brotes. A enfermidade contribúe á falta de humidade, xunto cun exceso de nutrición de nitróxeno. As follas máis enfermas deben cortarse e as plantas rociadas con preparados colorados de xofre.
O mofo en po pode recoñecerse facilmente
- Mosaico amarelo: unha enfermidade viral, manifestada primeiro por engurras de follas, despois pola aparición de manchas de cores. Despois disto, as follas enrolanse e secan. O tratamento é moi complexo, para comezar pode pulverizar as mudas con preparados de iodo, pero moi probablemente terás que despedirte.
O mosaico amarelo non parece moi ameazante, pero é unha enfermidade moi perigosa
Plantar mudas de cabaza en terra aberta
Preparado para plantar mudas debe ter aproximadamente un mes, ter como mínimo 20 cm de alto, con dúas ou tres follas verdes grandes e un talo curto pero groso.
Non podes manter as mudas en macetas durante máis de 35 días. Comezará a desquitarse, marchitarse e só precisa un transplante. Por iso, nos últimos días da primavera ou nos primeiros - veráns no carril medio, é hora de reiniciar mudas no xardín.
Prepáranse buracos de cabaza onde as pestanas teñen algo que aferrarse, se non, a cabaza necesitará reservar demasiado espazo. Mesmo no caso de transferir as pestanas ao enreixado, entre os buracos non debe haber menos dun metro, e o esquema óptimo para plantar cabazas é de 2 x 1 m. Os buratos máis correctos fan isto.
- Nos lugares designados, caven buracos no volume de cubos e medio, verten neles un cubo de humus, unha lata de medio litro de cinza, engaden chan na parte superior con chan escavado, mestúranse ben e verten un balde de auga morna.
- Nos bordos do burato colócanse os lados do céspede, táboas ou turba ata unha altura de 25 cm.
- Cubra os pozos cunha película de plástico denso, espolvoreando os bordos con chan e permita que a mestura do solo madure e quente durante varios días.
Só despois diso, no centro do buraco, corta un buraco na película ao longo do diámetro da pota de turba, cava un pequeno burato no seu volume, bótase outro balde de auga morna e déixase empapar. Despois plantan un "pote de mudas" no lodo e regan ben. Plantáronse boas mudas sen afondar, sobrecollidas e alargadas en follas de cotiledón.
A película déixase no lugar ata que o clima sexa realmente cálido. Se nos primeiros días despois do cultivo é posible un forte arrefriamento, as mudas están cubertas con materiais non tecidos. O rego faise cada dous días ata que as mudas sexan máis fortes e medren.
Vídeo: plantación de mudas de cabaza ao aire libre
Coidado máis das mudas
Coidar dunha cabaza en terra aberta para un xardineiro experimentado é elemental e un principiante pode afrontar facilmente. Basicamente só se rega e se alimenta. Ao final, as herbas daniñas de cabaza pronto aprenderán a afogarse, e soltar o chan é posible só nun principio ata que os arbustos crezan. As plantas adultas en condicións climáticas normais regan como é necesario: eles mesmos sinalan a falta de humidade por marchitar as follas. Non obstante, nas rexións áridas moitas veces hai que regar moito. Pero o rego de auga é inaceptable: é peor que secar.
É recomendable realizar regos pola noite, para que a auga quente ao sol durante o día. É especialmente importante o rego durante a floración e o crecemento intensivo de froitos.En canto o crecemento diminúe e as cabazas comezan a madurar, o rego redúcese moito. As plantas perderán a humidade que as súas poderosas raíces atoparán nas profundidades.
Se os buratos de plantación estivesen ben fertilizados, as cabazas non se deben alimentar máis que dúas veces: a primeira - aproximadamente tres semanas despois do transplante e a segunda, logo da floración. É mellor verter a solución de nutrientes en pequenas trincheiras feitas cunha aixada ao longo dos bordos do antano burato de terra. Fertilizar con fertilizante mineral complexo (aproximadamente 15 g por planta) ou infusión de mulleina (un balde de mulleina é vertido con auga, insistiu durante un día, despois dilúese 5 veces). Este balde debe ser suficiente para 6-8 matogueiras. Periódicamente, o chan arredor dos arbustos está poído con cinzas de madeira.
Cando o tallo principal creza ata un metro e medio, pinchalo, o que fai posible o cultivo de brotes laterais, sobre os que se atarán os froitos. Non deixe máis de tres brotes e, en consecuencia, non máis de tres cabazas por planta. Os brotes en varios lugares están fixados no chan, dando a oportunidade de aparecer raíces adicionais. Se as cabazas non se erguen sobre apoios, entón baixo as froitas hai taboleiros para evitar que a decadencia se poña en contacto co chan.
Pódese cultivar cabaza nas rexións do sur sementando sementes no xardín e, nas rexións do centro e norte do país, as mudas son moitas veces preparadas. Isto é relativamente fácil, pero problemático. Pero conseguir os produtos da maioría das variedades está garantido, independentemente das inclemencias do tempo: ao cabo, o principal é que a cabaza debería ter bastantes meses de verán para a maduración.
